曾被预计为是“最大赢家”的中国服装在全球纺织品的“后配额元年”并没有取得预期的斩获。
在日前结束的第98届广交会上，服装成交总体比上届下降了10.1%，这场“滑铁卢”让整个行业提前感到了冬天的寒冷。与此相对应，于10月底在上海举行的国际授权商品博览会上透出信号：大批海外授权品牌已进入中国市场掘金，而希望得到品牌授权的中国企业“热热闹闹”、“络绎不绝”。服装行业的这一“冷”一“热”，让中国服装“大而不强”之痛在这个“多事之秋”显得越发刺眼。
先“大”后“强”，还是先“强”后“大”
按照美国经济学家克鲁格曼的观点，亚洲经济的飞速发展依靠的是汗水而非灵感。2004年中国服装出口总额为616.16亿元，比上年增长18.69%，为世界最大服装出口国。中国服装大国的地位已毋庸置疑，但大而不强却是不争之痛。
中国服装行业协会秘书长陈大鹏说：在设计、流行趋势的发布等方面，西方潮流仍占主导力量，中国服装产业没有发言权。中国多数企业却仍停留在替国际知名品牌做加工的阶段，自主品牌几乎走不出去。即使具有出口能力的面料企业或服装品牌企业，价格也非常低廉，走低端路线。
此外，随着越南、印度等一些国家加工制造业的崛起，中国在加工制造领域原本的比较优势也日渐受到威胁。
在这样的状况下，要实现中国由“服装大国”向“服装强国”的转变，中国服装业从“制造”到“创造”的转变就势在必行。
上海交通大学品牌战略研究所所长余明阳认为：“强大强大，先强后大。不强宁可别大，盲目做大，但是没有核心竞争力，这个大就很危险。我们的企业进入国际竞争的时候，一定要做好准备，这个重要的准备之一就是自主知识产权。”
“中国服装从制造走向创造的突破口在于创立自己的品牌。”陈大鹏说。
品牌背后是文化的较量
关于服装品牌，有一个有趣的例子：一位顾客指着一条标价66800元的某国际名牌皮带问售货员：“这个没有标错吧，怎么这么贵呢？”服务员说：“没错，那是真皮的。”顾客回答：“一头老黄牛才多少钱，那全是真皮的。”
“这个例子说明一个品牌的价值不仅在于物质层面，更多的是在精神层面、文化层面，”余明阳说，“我们过去所做的事情大量的都是技术含量比较低的，我比作是保姆，就是养人家的孩子，挣的是保姆费。现在中国的强势服装品牌开始跟人家靠拢，应该在物质基础之上从精神层面跟人家竞争。”
INTERBRAND公司品牌高级顾问李惟钧说，中国服装现在远远没有真正在世界中高端，或者在奢侈品当中占有一席之地，这不是硬件的差距，而是理念的差距。文化和个性，是品牌创建中非常重要的环节，但这个环节在国内往往容易被忽略。
中国服装协会副会长、报喜鸟集团董事长吴志泽说，中国服装业要走向世界，创造中国的世界名牌，首先应当以本土的文化作为品牌发展的基石，越是民族的就越是世界的，只有这样才会具有强大的生命力和可持续发展的源动力。
服装产业进入“系统竞争”时代
业内专家普遍认为，今年以来，中国纺织服装品频繁遭遇国际贸易摩擦，从另一个角度也说明了中国纺织服装品竞争力增强。中国服装要突出重围，发展自己的品牌，还要增强系统竞争实力。
余明阳认为，现在服装行业的竞争已经开始进入了一个新的阶段，过去的服装竞争是一招一式的竞争，但是现在不行了。要以战略为导向，以研发为卖点，以终端为关键，以制造为后盾，以资源为保障，以团队为核心，把这六个方面组合起来才能够成为真正的品牌。我们看到的品牌只是冰山一角，是水上面的八分之一，它的八分之七是深层的，所以建设一个品牌需要方方面面的提升。现在中国服装企业的竞争已经开始进入了一个整合竞争、系统竞争的时代。
中国名牌战略推进委员会副主任艾丰说，中国服装从制造到创造需要明确一个基本战略，可以概括为两句话。第一句话是整体多层提升，第二句话是重点企业突破。“世界经济全球化是世界经济整合的全球化，不是世界经济利益全球化，”艾丰说，“发展中国服装的自主品牌要形成合力，我们的政府、协会和媒体都要保护我们民族的利益，在这个前提下大家形成合力，推广我们自己的品牌，让我们自己的品牌在中国的市场上站住脚，这个就跟养鱼似的，中国的湖很多，就可以养成大鱼，然后再到海里去，这样才比较容易活。”
